Покраска поверхностей при ремонте

Потолки и стенки обычно красят водными или известковыми красками. Пульверизатор или пылесос для этого вполне подходят. Процеженный окрасочный состав заливают в банку. Пульверизатор направляют на потолок под углом к окрашиваемой поверхности. Краска должна ложиться на поверхность равномерно. Лучше будет, если вы сделаете два-три тонких слоя.

Кисти используют там, где площади маленькие. Маховой кистью делают первый слой (причем перпендикулярно направлению света, который падает из окна). Второй слой наносят вдоль направления. Окна могут быть на двух или трех стенах. В таком случае второй слой наносят мазками вдоль длины помещения.

Если стены красят кистями, то начинают сверху. Сначала кистью-ручником проводят полосу колера вдоль границы окраски. Ее обозначают при грунтовке, и для этого служит натянутый шнур, который красят ультрамарином. Если стены окрашивают два раза, тогда мазки наносят горизонтально. Потом необходимо их растушевать уже вертикальными мазками. Грунтовка не должна проступать сквозь окрасочный слой. Поэтому окрасочный слой наносят трижды. Вертикальными, горизонтальными и снова вертикальными мазками.

Окраска будет однородной, если каждый раз, окуная кончик кисти в емкость, краску взбалтывают, а кисть отжимают о край емкости. Выполняя работу, держите кисть перпендикулярно или под небольшим углом к окрашиваемой поверхности. Колер следует наносить легкими мазками, на кисть нажимать не нужно.

Стены и потолок можно красить валиками. Как резиновыми, так и поролоновыми, меховыми. Производительность труда в этом случае выше. Сначала только кисточкой окрашивают стены в углах, у плинтусов, у наличников. Чтобы не было потеков и брызг, окрасочный слой растушевывают. Потом по стене прокатывают валиком. Причем с большим нажимом. И так несколько раз по одному и тому же месту – сверху вниз и снизу вверх. Краски необходимо накладывать одну на другую. Чтобы не допустить перерасхода краски, валик после того, как его окунули в краску, прокатывают над емкостью по сетке.
Колеры бывают белыми и цветными. Белый клеевой состав – это суспензия мела в воде. Если после погружения в состав обыкновенной палочки она сплошь покрывается мелом, густота та, что надо. Предотвратить меление красочного состава можно добавлением в него животного клея.



Много в краске клея или мало? Это можно узнать, когда закрасишь кусочек жести, стекла. Когда клей подсохнет, то к нему прикоснитесь рукой. Следов от мела не должно быть. Если клея слишком много, то окрашиваемая поверхность потрескается. Поэтому клей добавляют маленькими порциями. Синий колер добавляют, чтобы поверхность была без желтого оттенка.
Для получения цветных колеров подбирают пигменты. Для этого можно воспользоваться альбомами колеров. Но можно обойтись и без него. Достаточно взять несколько небольших емкостей. В них приготовить белый колер и цветные пигменты, которые разводят водой до пастообразного состояния.
Обычно необходимо смешивать несколько пигментов. Есть основной и несколько дополнительных. Сначала вводят много пасты основного цвета. Перемешивают и добавляют пигментную пасту другого цвета. И так до тех пор, пока не найден нужный оттенок. Чтобы получить чистый насыщенный цвет в колер добавляют восковую эмульсию.
Казеиновые составы прочнее клеевых красок. Чтобы приготовить 10 литров краски, необходимо 5 литров десятипроцентного раствора казеинового клея. В него добавляют, быстро перемешивая, 150 граммов олифы. Так получается эмульсия. Ее вливают в меловую пасту с пигментом. Избыток воды в казеиновых красках приводит к образованию потеков. Излишки клея связано с появлением морщин.
Известковые окрасочные составы делают из известкового теста, воды, соли. Для этого в 3 кг известкового теста вливают 6 л воды. Чтобы не было меления, вводят 100 г соли, разбавленной полулитром воды. В раствор добавляют воду до десяти литров. Поскольку далеко не все пигменты сочетаются с известью, цветные известковые составы широко не применяются.
Водоэмульсионными красками пользуются, когда красят бетонные и оштукатуренные поверхности, ДВП, ДСП и прочее. Поливинилацетатные составы наносят без грунтовки. Наиболее пригодная шпатлевка на основе ПВАЭ. Впрочем, используют и составы под масляные краски.
Для покраски дома наиболее подходит валик. Водоэмульсионными красками не пользуются при покрытии поверхностей, которые уже окрашены клеевыми красками или обработанные грунтовками под клеевые краски. Красят масляными эмалевыми и нитрокрасками по сухой поверхности.
Какой инструмент выбрать? Небольшие поверхности можно покрасить маховыми кистями. Деревянные окна, двери, наличники – кистями-ручниками. Кисть окунают только на половину длины волоса. Излишки сразу отжимают. Сначала краску наносят жирными зигзагообразными полосами, между которыми небольшое расстояние. Когда в кисти не будет краски, полосы на стене растушевывают этой же кистью, но в поперечном направлении. Потом растушевывают сверху вниз. Тогда пропусков и наслоений краски не должно быть.
Оконные переплеты, дверные полотна и наличники нужно предварительно зашпатлевать или покрасить одним слоем. Все дефекты после первой покраски будут видны невооруженным глазом. И лишь после шпатлевки или обработки наждачной бумагой следует красить два раза. Шпингалеты, ручки и прочие приборы рекомендуется снимать перед работой.
Радиаторы окрашивают красками, способными устоять при температуре 70-100 градусов. К этой категории красок, например, относятся пентафталевые, алкидные, кремнийорганические. Старую краску на радиаторе можно обработать «наждачкой». Образовавшуюся пыль снять и нанести новое покрытие, не делая предварительной грунтовки.
Окрашивают радиаторы при температуре 20-30 градусов. Для этого применяют круглые кисти и кисти для труднодоступных мест. Однако знайте, что под действием высоких температур они рано или поздно желтеют.
Используя поролоновую губку, также можно красить трубы. Если таковой не имеется, то подойдет старая меховая рукавица. Только не забудьте вывернуть ее наизнанку. Белилами красить батареи также не запрещается. Но лучше всего красить краской с пигментом. Цвет подбирают под цвет стен.

Облицовка керамическими плитками

Концы так называемого шнура-причалки привязывают к гвоздям. А натягивают его на высоте первого ряда плиток. Шнур и есть тот самый ориентир для укладки первого маячного ряда. Правильно плитки размещены тогда, когда расходятся от середины стены к краям. При этом должна быть точная разбивка швов и их толщина. Прежде всего, нужно установить маячные плитки. Они должны быть установлены по шнурам в начале и в конце второго нижнего и верхнего рядов. Потом на верху второго ряда опять натягивается шнур-причалка. Именно по нему и будет делаться облицовка.

Раствор должен быть пластичным. Это нетрудно проверить. На тыльную сторону плитки наносят раствор. Потом резко сбрасывают его. Если хоть чуть-чуть раствора остается на плитке, значит, он пригоден для облицовки. Если раствор останется на плитке чуть ли не весь, то такой раствор необходимо разбавить водой. Он слишком жесткий. Если на плитке ничего не остается, то добавляют немного цемента и песка.

Итак, укладка плитки. Поверхность надо намочить. В левой руке – плитка, смоченная водой. Правой рукой накладывают раствор на тыльную сторону. Какова должна быть толщина слоя? Она должна обеспечить полное заполнение пространства между стеной и плиткой. Пустот не должно быть.

Плитку быстрым движением ставят вертикально и прижимают к поверхности. Потом добивают слегка деревянной ручкой лопатки. Лишний раствор выступит из швов. Его нужно аккуратно снять. Облицовка выполняется с периодической проверкой рейкой или правилом. Между плитками укладывают прокладки, которые позволяют получить шов.

Иногда появляется необходимость уложить половинки или четвертинки. Возьмите в руки стеклограф. Нанесите на плитку необходимый размер. Затем под линейку стеклорезом надрежьте верхний слой. Потом плитку переламывают, например, о край стола. Рекомендуется предварительно постучать вдоль линии надреза ручкой стеклореза по обратной стороне плитки. Узкие полоски отламывают щипцами.
При облицовке вокруг труб могут понадобиться овальные вырезы в плитке. Тут уже никак не обойтись без кусачек или щипцов. Порой плитку разрезают пополам, а потом выкусывают овальные отверстия в каждой половинке. Такие кусочки с овальными отверстиями устанавливают вокруг трубы, чтобы шов не был заметен. При разрезании плиток получаются острые края. Их можно зачистить рашпилем или точильным камнем.



Как только прослойка под плиткой схватывается, а это бывает через двое-трое суток, швы между плитками заполняют раствором с повышенным содержанием цемента. Цвет плитки определяет, какой применять цемент: белый или цветной? Белый цемент используют с добавлением в него щелочестойких пигментов. К таковым относятся охра, сажа, сурик. Используется также гипсо-меловая мастика. В нее в равных пропорциях входят гипс, мел и необходимое количество животного клея. Некоторые предпочитают приготовить мастику их четырех частей мела и одной части олифы.
Если швы заполнены, то их можно затирать ветошью. Кроме такого, самого распространенного способа отделки, который называется шов в шов, есть еще так называемый способ вразбежку. Это своеобразная имитация каменной кладки. Плитки вышестоящих рядов сдвигаются по отношению к лежащим ниже. Ровно наполовину. Такой способ легче. И вся аккуратность в работе сводится к тому, чтобы строго следить только за тем, чтобы укладываемые плитки ложились горизонтально.
В декоративных целях вполне подходит облицовка по диагонали. В этом случае плитки укладывают под углом 45 градусов к горизонтальной линии пола. Целесообразнее такую облицовку делать отдельными участками. Их специально ограничивают горизонтальными и вертикальными фризовыми рядами. Облицовка по диагонали по сути не отличается от облицовки шов в шов. Специфика только в том, что фризовые ряды должны быть определенной длины. На их внутренней стороне должно укладываться целое число треугольных половинок плитки. Когда укладываются рядовые плитки, шнур-причалка натягивается под углом 45 градусов к фризовым рядам в соответствии с половинками.
Для укладки керамической плитки на мастике готовят оштукатуренные поверхности. Допускаются поверхности бетонные, древесностружечные, асбестоцементные и прочие. Но поверхность в них должна быть ровной. Ведь именно плотное прилегание плиток к поверхности дает нужное качество, а тонкий слой клея и мастик не может идеально выровнять поверхность.
Клеить можно с помощью «Бустилата», «Бутилакса», эпоксидного клея и клея на основе ПВА. Последний с добавлением цемента (одна часть цемента к пяти частям ПВА) позволяет получить хорошее клеящее вещество. Тот же эффект получается при смешивании «Бутилакса» с цементом и мелом. Цемент и мел делают слой клея толще, а, значит, плитки прилегают плотнее.
Технология облицовки на мастиках требует такой же последовательности, как и при облицовке на растворах. На тыльную сторону плитки, как и на поверхность, наносят слой мастики толщиной 1,5-5 мм. Плитку плотно прижимают с учетом маяков, шнуров и ранее уложенных плиток. Излишки мастики снимают лопаткой. Ветошью протирают места, которые оказались испачканными. Как только мастика схватывается, швы заполняют раствором из песка и цемента.
По маячным плиткам определяют уровень пола, который будет облицовываться. На стенках делают отметки уровня пола. По углам около стен укладывают маячные плитки. На гипсовом растворе. Сначала по линии отметки устанавливается плитка в одном из углов помещения. Потом, используя рейку и уровень, уложенный на рейку, устанавливается плитка в другом углу. Стяжку смачивают водой и наносят раствор полосой между маячными рядами. Каждую плитку укладывают в раствор. Потом осаживают до уровня маяка. Проще всего сделать это ручкой лопатки.
Представим, что несколько плиток уже уложено в ряду. Теперь на них и на маяки можно класть правило. Потом ударить молотком несколько раз, чтобы плитки окончательно выровнять. Когда плитки расположились по всей поверхности, маячные плитки уже можно снять, а гипсовый раствор вырубить. Пустые места заполняются плитками на растворе.
Спустя трое суток швы между плитками, не превышающие 2-3 мм, заполняют. На очищенную поверхность пола кладут жидкий раствор. Можно класть и цементное тесто, которым затем щеткой заполняют швы. Раствор схватится через 2-3 дня. После этого поверхность уже можно мыть водой и протирать.